Lorien (lorien22) wrote,
Lorien
lorien22

Category:

Петра, Иордания - день 1, начало

Иорданию, а в особенности Петру я планировал посетить уже долгие годы. Но мечты, как известно, часто идут врозь с реальной жизнью - то времени не было, то просто не получалось, то еще чего. Как известно, найти причину чего-то не делать куда легче, чем наоборот. Но недавно я сказал себе - баста. Руки в ноги, и поехал. И поехал)



Израильско-иорданскую границу можно пересечь в двух точках: на КПП Алленби возле Иерихона, где ужасное непотребство, шмонают, и чего только не происходит, или на КПП Ицхака Рабина - Арава, возле Эйлата, где по слухам все гораздо спокойней. И хоть КПП Алленби гораздо ближе к Тель-Авиву, мы отправились долгой дорогой в Эйлат. Последний автобус туда выходит в 12 ночи, и в самое приятное время суток - 4 утра - ты подъезжаешь к границе, которую открывают в 8 (по пятницам). Нас еще запугали, что в Иорданию ломятся миллионы людей, и следует прибыть первыми, и занять очередь - закрыть вход в КПП своим бренным телом. Мы поверили. И прибыли на границу первые)



Делать было нечего, посидели, попили кофейку, полюбовались пока еще израильскими горами.



Границу мы перешли в итоге минут за двадцать, без каких-либо инцидентов вообще. Иорданцев вообще не волновало куда мы идем, и что с собой везем. Обменявшись любезностями с местными пограничниками, мы вышли уже на иорданскую сторону, где нас уже ждало заранее заказанное такси.

Ехать в Петру от границы около двух часов. По дороге мы проехали Акабу, Вади-Рам, один вид на горы которого заставляет меня пожалеть о том, что я так и не удосужился излечиться от боязни высоты, и Тайбе (деревня с таким названием имеется в каждом уважаемым себя арабском государстве, а в Израиле их вообще две). Типичные такие восточные пейзажи.



И вот мы прибыли в Вади Муса - деревню в десяти минутах ходьбы от Петры, где "паркуются" все туристы. В Иордании все схвачено. На границе тебя встречает чувак, который отправляет тебя в гостиницу к своему корешу, а то рекомендует ресторан, который держит его брат. Однако уровень сервиса был даже не на высоте, а просто безупречен, о чем я еще расскажу в дальнейшем. Из гостиницы тебя бесплатно подвозят в Петру, все проблемы решают за тебя, стоит только поделиться с хозяином - громадным, но крайне дружелюбным арабом по имени Махмуд.

"Ночь в гостинице у нас стоит 400 евро", - заявляет он, и увидев наши ошеломленные лица, начинает смеяться. "Шучу, шучу". Потом видит что в бланках, которые он нам дал заполнять, в графе национальность мы пишем русские. "Вы меня не обманывайте, - грозит пальцем - я знаю, что вы боитесь показывать израильские паспорта, однако в Иордании никаких проблем с вами нет, так что ничего не опасайтесь".

Номер абсолютно приличным, вдвое дешевле любого хостеля в Европе, и вдвое выше по качеству. Сбросив сумки, мы пошли в Петру.



Мне бы не хотелось рассказывать тут об истории Набатеев - я ее к сожалению и к стыду не так хорошо знаю, поэтому есть те, кто сделают это лучше. Мне также не хотелось бы бросаться пустыми эпитетами по типу "изумительно", "невероятно" и тому подобное - по отношению к Петре. Это невозможно не описать словами, не передать фотографиями. Честно. Отправляйтесь сами, смотрите, и делайте выводы - это все, что я могу вам посоветовать. Как по мне, не увидеть Петру просто нельзя.

После входа на территорию древнего города начинается ущелье - "Эль Сик", или просто Сик.



Куда выводит это ущелье знают все (смотри картинку на выносе) - к самому знаменитому памятнику Петры - "Эль-Хазне", сокровищницы или казны. В древние века там был захоронен один из набатейских королей.

У Казны всегда толпится миллион туристов, фотографирующих ее со всех возможных углов и ракурсов. оригинальностью я не отличился, но поскольку эту место и так известно всем, то ограничимся одной фоткой. Так, на память.



Возле Казны есть все - например, парад воинов древности.



А также бедуины с верблюдами, которых можно фотографировать за деньги, и сувенирные ларьки.



Мне особенно понравилась вывеска: "Добро пожаловать в магазин "Почему бы и нет?". Действительно - почему бы и нет?))



В сувенирных ларьках, естественно, все по восточному. Нам например пытались продать грошовое пластмассовое ожерелье за 55 динаров (1 динар - примерно 1 евро), утверждая что это - будьте внимательны - "оригинальное бедуинское серебро". Только этой фразы было достаточно, чтобы поехать в Петру).

Все местные торгаши зазывают тебя стандартной фразой "Ван динар" (один динар). Правда как только ты подходишь к ларьку и берешь в руки первую же попавшуюся безделушку, цена прыгает до двадцати динаров. В общем типичный арабский базар.

После Казны, мы продолжили свой путь к тому, что когда-то очевидно было амфитеатром.



А оттуда - к главной и самой большой гробнице - Urn Tomb.



С этой гробницы открываются очень неплохие виды.



В 2007 году Петра была признана одним новых семи чудес света. В сущности я с выбором полностью солидарен.



В Петре есть основной "туристический" маршрут - от входа к ущелью Сик километр, от Сика до Казны еще три километра, и от казны до начала подъема к монастырю Ад-Дир еще примерно столько же. Кроме этого можно отходить в стороны, где еще уйма всего, или карабкаться по всяким прикольным ступенькам, горам и высотам. Если подходить к Петре серьезно, то там смело можно быть неделю, и половину не увидеть и не облазить.

Мы решили сойти с основного маршрута и заметив чуть в стороне остатки Голубой церкви, направились к ней.



По дороге к церкви можно было наблюдать пару массивных  выдолбленных прямо в скалах строений, в которых хоронили явно непростых людей.



От Голубой церкви сохранилось четыре столба, тоже голубых.





Рядом сохранились развалины церкви с прикольными мозаиками всяких странных животных



После этого мы потихоньку вырулили обратной к главной дороге.



Факты из местного фольклора - в 1950-х годах, среди солдат и офицеров израильской армии - выходцев десантного батальона 890 (Цанханим) стала популярной идея похода в Петру. Многие парашютисты мечтали о таком доблестном походе, который, на их взгляд, символизировал бы их любовь к краю. После того как командир десантной разведроты Меир Хар-Цион смогли пробраться по иорданской территории и рассказать в Израиле о красоте покинутого набатеями города, еще 12 человек попытались пересечь пустыню в враждебной стране. Почти все они погибли - лишь один парашютист из роты Меира - репатриант из СССР Дмитрий Берман - смог вернуться в Израиль.



Вернувшись на главную дорогу, мы начали восхождение ко второй главной достопримечательности Петры - монастырю Ад-Дир, к которому ведут восемьсот ступенек, и к открывающему за ним вид на конец света. Однако об этом - и о традиционно русском завершении нашего вечера - в следующий раз. А пока что - всем спасибо за внимание.

 
Tags: Иордания, Путешествия, Самое прекрасное в мире
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • 2020

    Ну в общем вы про этот год все сами знаете. Выразить надежду, что следующий год будет лучше - это understatement of the year (pun intended).…

  • История службы одного солдата

    Сегодня я получил уведомление об официальном освобождении от службы в Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Я начал служить ровно 21 год назад, в ноябре…

  • Тан Тван Энг - Дар дождя и Сад вечерних туманов

    Обнаружил для себя очень хорошего малазийского писателя - Тан Тван Энга. Пожалуй первый современный автор после Ханьи Янагихары, чьи книги мне…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments

Recent Posts from This Journal

  • 2020

    Ну в общем вы про этот год все сами знаете. Выразить надежду, что следующий год будет лучше - это understatement of the year (pun intended).…

  • История службы одного солдата

    Сегодня я получил уведомление об официальном освобождении от службы в Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Я начал служить ровно 21 год назад, в ноябре…

  • Тан Тван Энг - Дар дождя и Сад вечерних туманов

    Обнаружил для себя очень хорошего малазийского писателя - Тан Тван Энга. Пожалуй первый современный автор после Ханьи Янагихары, чьи книги мне…