Иерусалим - шпионы, тайны и особняки квартала Ромема

Квартал Ромема, первый построенный в Иерусалиме во времена мандата, не так хорошо известен, как другие районы столицы - например Рехавия, Тальбие или Бакка. Однако именно здесь произошла история передачи ключей от Иерусалима британцам, в Ромеме тоже жили свои "селебритис", у людей были свои секреты и тайны, и в квартале вовсю бурлила жизнь, о которой я хотел бы вам немного рассказать. Ну и показать, разумеется.



В начале XX века на месте, где сейчас находится квартал Ромема, был пустынный холм, окруженный двумя арабскими деревнями – Лифта с севера и Шейх Бадер с юга. Именно на этот холм 9 декабря 1917 года поднялись британские солдаты и встретились с мусульманским главой Иерусалима (его кстати звали Хусейн аль-Хусейни - из той самой семьи, которая построила Ориент-Хаус, "дом раздора" ставший символом борьбы палестинцев против Израиля - http://lorien22.livejournal.com/293568.html), который передал им пакт о капитуляции и ключи от города, рассказав, что прошлой ночью турки бежали из Иерусалима. Два дня спустя на холме провели празничную церемонию, которую почтил своим присутствием сам фельдмаршал Эдмонд Алленби. Позднее здесь появилась площадь, которая была названа в его честь, и возведен скромный кенотаф.



Мне очень нравится эта площадь в форме эллипса. Кстати, холм находится на высоте 829 метров над уровнем море, что и дало название основанному чуть позже району (ромема = возвышенность на иврите). Британцы использовали этот факт, чтобы построить рядом с районом водонапорную башню и большой резервуар. Башня сохранилась до нашах дней, в лучших традициях кибуцев на севере - http://lorien22.livejournal.com/282567.html и в центре Израиля - http://lorien22.livejournal.com/282934.html. Вода поступала сюда из Соломоных прудов возле Бейт-Лехема, и Ромема, никогда не испытывавшая недостатка в этом столь важном ресурсе, получила таким образом большое преимущество над другими районами Иерусалима.



Кроме того, что Ромема - первый еврейский район, основанный во времена мандата, он также первый полностью заранее спланированный район - это не просто хаотично насаженные где попало дома, а результат тщательной заранее продуманной схемы. В наши дни это не заметно, так как оригинальные дома Ромемы давно поглочены строительством вокруг, зданиями "Большой Ромемы", как ее называют, индустриальным районом, центральной автобусной станцией, и прочей непотребщиной. На сегодняшний день в Ромеме проживает около 45 тысяч человек – подавляющее большинство из них ультрарелигиозные, как вы можете легко заметить на фотографии сверху.



Квартал Ромема был задуман как фешенебельный еврейский район посреди арабских деревень. Изначалось в районе планировали построить 24 здания, однако в итоге из-за финансовых и других трудностей было построено 13 домов. Улицы носили ярковыраженный еврейский характер, в основном названия газет (Ха-Цви и Ха-Ор Элиэзера Бен-Йегуды, Ха-Ариэль, Мория и так далее) с двумя исключениями. Одна из улиц называлась Хемон по имени  основателя Ромемы, а вторая Ха-Адрихаль ("архитектор" на иврите), с чем связана смешная история. По идее улица названа в честь знаменитого архитектора Рихарда Кауфмана, спроектировавшего многие районы Иерусалима (Рехавия - http://lorien22.livejournal.com/244611.html, Тальпиот). Однако Кауфман ни одного дома в Ромеме не построил и к проекту района отношения не имел. Предполагается, что назвав улицу в его честь, жители нового квартала хотели таким образом удовлетворить тщеславие архитектора и привлечь его к развитию района. Однако на всякий случай дали общее название «Архитектор», без имени – если Кауфман откажется, что в итоге и произошло). Я отыскал в интернете карту оригинальной Ромемы - вот так это выглядело.



Первый, так сказать, краеугольный камень был заложен в 1921 году человеком по имени Йом Тов Хемоном. Именно он и "добыл" землю, на которой сейчас стоит Ромема, причем очень оригинальным способом. Хемон - иерусалимский судья и адвокат - выносил вердикт в конфликте арабских землевладельцев из Лифты и Шех-Бадера, осправивших друг у друга землю Ромемы. Он постановил, что землю надо продать, сам выкупил ее, и основал еврейский квартал (я начинаю понимать стереотипы о еврейских адвокатах). Позднее к Йом Тову присоединился коллега адвокат Аарон Мани (из знаменитой семьи Мани с Хеврона), раввин Фишман Маймон – депутат кнессета, один из расписавшихся на декларации Независимости Израиля, и выходец из моей родной Белоруссии Иерахмиэль Амдурски, родоначальник гостиничного бизнеса в Эрец-Исраэль. Его гостиница "Амдурски Хотель Сентраль" находилась прямо у Яффских ворот (сегодня это гостиница под названием Петра), и была второй гостиницей в Эрец-Исраэль после легендарного когда-то "Каменица" на улице Ха-Невиим, о которой я писал здесь - http://lorien22.livejournal.com/245271.html. Я нашел фотографию и этой гостиницы, но что меня поразило гораздо больше - это часовая башня на Яффских воротах, которую британский губернатор Рональд Сторрз приказал разрушить в 1922 году под предлогом, что она уродует общий вид ворот. Помоему, так башня, хотя и выполнена в другом стиле, к воротам только добавляет. А вы как думаете?



Особо выделим тот факт, что вышеупомянутые основатели Ромемы не принадлежали к одной общине – тут были бухары, грузины, ашкеназы и проч. Также отметим, что это был частный район, дома которого проектировали и строили сами владельцы, в отличие от Рехавии, Тальпиота и Бейт-Керема, которые строили разные агудот. Поэтому здесь не было аллей, парков и зданий общественного толка. Любопытно, что несмотря на ярко выраженную "еврейскость", оригинальные дома квартала подверглись существенному арабскому влиянию (особенно это заметно по каменной отделке окон, подъездам и входным лестницам) и были построены в стиле "ориентализма" - с высокими потолками, разукрашенными колоннами и большими частными дворами. Арабские дома богатых жителей Лифты буквально наступали им на пятки - вот, например, два дома Хаджа Махмуда.



Они из них находится на улице Яффо №222, впритык к уже не новой Центральной автобусной станции. Второй - за углом, на улице Мория №5 (уже Ромема). Дом на Яффо проетировал сам архитектор Спиро Хури, а керамические украшения принадлежат рукам самого Давида Оганесяна, знаменитого армянского мастера. Его керамическую комнату и другие работы мы уже видели, когда гуляли по Бакке в Бейт От ха-Моцар ха-Йерушальми - http://lorien22.livejournal.com/265121.html



Этот дом (построен в 1925 году) напоминает мне мой любимый Бейт-Джелат в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html, построенный на год позже. Второй Бейт Хадж-Махмуд поскромнее, но тоже выделяется своими ярко выраженными ориентальными элементами.



Рядом, на Яффо №220 находится еще один любопытный арабский дом, Бейт Иса-Муса.



Однако улица Яффо - это совершенно отдельный разговор, и мы начинаем отвлекаться от заданного маршрута. Поэтому подымемся по Мория обратно к площади Алленби.



И начнем наш эллиптический путь. Прямо перед нами (Кикар Алленби №2) - Бейт Хазан. О владельце (Моше Хазан) известно мало - похоже, он быстро уехал из Ромемы, а дом сдал наемным жильцам. В пятидесятые года ему достроили два этажа, чем дико поуродовали, и красоту можно узреть только на веранде - аккуратно обрамленные камнем окна, входное крыльцо, колонны. Я сфотографировал, как смог.



Следующий дом за ним (Ха-Ор №2) - Бейт Нуссбаум



Если не обращать внимание на ужасный кадр, Бейт Нуссбаум - очень красивое симметричное здание с типичной для Ромемы верандой, ограненный четырьмя столбами. Здание немного окутано тайной, так как оно принадлежало семье Нуссбаум, которая перехала в Израиль из Германии только в 1933 году, а построено было раньше, кем – неизвестно. Архитектор - А. Балог, спроектировавщий еще несколько оригинальных домов Ромемы. Это здание известно каждому русскому жителю Иерусалима, так как именно здесь располагалась легендарная библиотека до своего переезда на улицу Агриппас.



Напротив дома семьи Нуссбаум - Бейт-Хахамашвили (Улица Ха-Ор №1, угол улицы Ха-Ариэль №1)



Йосеф Хахамашвили (Хахми) был из грузинских евреев (если кто не догадался) и одной из ключевых фигур банковского дела в эпоху развития еврейского ишува в Эрец-Исраэль, а также представитель сефардов и Агудат Исраэль в иерусалимском муниципалитете. Он потребовал, чтобы и подрядчик и все строители его дома были евреями (что, похоже, не помешало построить дом в арабском стиле). Как и дом Хазана, здесь особенно выделяется восьмиугольная веранда перед входом в здание на квадратных колоннах, и просторный частный двор, половину которого в наши дни превратили в стоянку. Ну а хуле там.



Еще немного о Хахамашвили - вместе с уже упомянутым Моше Хазаном они построили первую автобусную линию в Иерусалиме, от Ромемы до Яффских ворот. А еще оказалось, что внук Йосефа Хахми - Шимон Мизрахи, владелец "Маккаби" (Тель-Авив) по баскетболу. Элита, епт. Ну а раз уж мы о широких дворах, вернемся чуть назад к дому адвоката Аарона Мани - потомка легендарной семьи Мани из Хеврона, берущей свои истоки от дома царя Давида.



Поздние достройки сильно поуродовали Бейт Мани (улица ха-Цви №2), вдобавок Центральная автобусная станция  и другие современные уродцы наступили на пятки, но красота и присутствие этого дома все равно чувствуются. Кстати строительство этого дома сопровождал скандал: на Мани нажаловались, что он нанял арабских подрядчика и строителей, на что сам адвокат написал оправдание в газету, в котором утверждал, что евреи строить не умеют. В общем сто лет прошло, а ничего не изменилось)



Спускаемся вниз по улице Ха-Цви. Бейт Амдурски (№4) - того самого владельца гостиницы.



Дом в классическом стиле, построенный из красного камня, добываемого на каменоломнях Хеврона.



У дома две веранды на столбах с очень красивыми расписными потолками.



Любопытные обломки рядом с домом



Следующее здание на улице - Бейт-Хефец (Ха-Цви №6)



Еще одно здание из красного хевронского камня. Единственный дом в Ромеме, который не изуродовала современная достройка – второй этаж сохраняет изначальные черты оригинального здания. Жильцы так же настояли на том, чтобы сохранить оригинальный каменный забор вокруг дома, хотя им предложили построить бесплатно новый, когда «обновляли» Центральную автобусную станцию. Главная особенность дома - в голубой кафельной плитке на фасаде у входа (сохранилась), с изображением мельниц. Ее привезли члены семьи после визита в Голландию.



Дальше сделаем небольшой финт ушами, спустимся еще чуть чуть вниз, повернем направо, и начнем подниматься наверх по параллельной Ха-Цви улице Ариэль. И сразу натыкаемся на еще одну "мини-тайну".



Я окрестил роскошное здание в классическом греческом стиле с овальными колоннами, украшенными фронтонами, на Ариэль №8 "дом с множеством лик", так как так и не разобрался, кому он принадлежал и как назывался. Сейчас, как мы видим, он называется Бейт Авраам Ноах Ха-Леви Кляйн (интересно, один ли это человек). Кроме этого он называется Бейт Адольф Штерн, по имени доктора, когда-то содержавшего здесь клинику, Бейт-Тихо (!) - по имени д-ра Авраама Тихо, который, оказывается, кроме своего знаменитого дома на Ха-Невиим - http://lorien22.livejournal.com/245754.html имел еще дом и здесь, и Бейт Йехезкель Йегуда, в честь семьи Йегуда, которая то ли проживала здесь, то ли нет, и один из членов семьи (Ицхак Йегуда) то ли заказал строительство этого дома, то ли нет. На здании есть вывеска по английски с именем архитектора (уже упомянутый А. Балог) - об остальном остается лишь догадываться. А загадочная семья Йегуда вроде как построила и соседний дом на Ариэль №6, очень похожий на своего соседа, в таком же греческом стиле с колоннами и фронтоном (и с тем же архитектором А.Балогом)




Этот дом называется Бейт-Авихзир, поскольку главным его жителем был раввин Авраам Авихзир, глава суда в Александрии. Выйдя на пенсию в 1927 году он переехал в Эрец-Исраэль, и александрийская община купила ему сие жилище в знак глубокого почтения и уважения. До 1936 года Авихзир был членом комиссии верховного раввината, про который у меня кроме матерных слов сказать нечего, поэтому скромно промолчу.



Напротив двом домов "семьи Йегуда" - Бейт Фишман-Маймон (Ариэль №3) – один из первых домов Ромемы, построенный еще в 1922 году.



В этом доме проживал раввин Йегуда (нет, нет, не тот из семьи) Лейб Фишман-Маймон. Внутри здания есть красивая керамическая плитка художников Бецалеля изобажающий речку с ивой на которой висят скрипки и арфы. Под рисунком написано «На реках вавилонских...». Цель плитки была заменить кусок стены размером локоть на локоть, которые верующие евреи в своем доме оставляют не заштукатуренной  в память о разрушении храма.



Двери в дом



Маген-давид на входе в дом, который да сфотографировал.



В памяти еще жив спор из прошлого поста, об уникальном изображении маген-давидов на мозаичном полу монастыря Св. Евфимия в Маале-Адумим - http://lorien22.livejournal.com/294027.html. Напротив Бейт-Фишман-Маймон должен был быть Бейт-Хайкин (Ариэль №4), однако этот дом (один из трех) до наших дней не дожил. Поэтому мы поднимаемся по улице Ариэль до конца, и переходим на улицу Хемон



Отсюда также хорошо видно Белую Башню Гондора водонапорную башню. Улица Хемон названа в честь уже упомянутого основателя квартала Ромема Йом Тов Хемона. А вот его дом, Бейт-Хемон.



Увы, злое иерусалимское солнце и еще более злой частный забор помешали мне сделать нормальный кадр (а камеры помешали мне перелезть внутрь), поэтому не обессудьте. Как мне кажется - самый красивый дом в Ромеме, похожий на восточно-европейские замки (графа Дракулы, например). Здание спроектировал уже упомянутый греческий архитектор Спиро Хури, и оно выстояло в своем оригинальном обличье до 2000 года. Однако потом началась массивная достройка-перестройка, вся внутренняя отделка здания была уничтожена, и сохранился только фасад. Увы.



Кстати похожая башенка, украшающая крышу Бейт-Хемона, есть еще на одном здании в Иерусалиме. Где - не скажу, но фотографию предоставлю)



Называется он Бейт-Фарадж, и найти его оказалось не так просто, как предполагалось. В любом случае рядом с Бейт-Хемоном должен был быть еще один оригинальный дом Ромемы, но его снесли, и заместо построили страшное ублюдское американское уродство.



А ведь здесь, на улице Ха-Адрихаль №4 был самый загадочный дом Ромемы - Бейт Альтер Левин. В нем проживал, как можно понять, Альтер Левин по прозвищу "странная птица" - родоначальник страховового дела в Эрец-Исраэль. Левин знал много языков, был поэтом, любил литературу и искусство – в общем был "человеком большого мира и широкого кругозора". Все это привело к тому, что в 1933 году его обнаружили висящем на пальме во дворе свого дома. Долгие годы его смерть оставалось тайной, пока в 1991 году не выяснилось, что Левин был одним из главных шпионов против Турции и помог британцам захватить Израиль в ходе первой мировой войны. Теперь про жизнь Альтера Левина написано несколько книг, например «Дни анемонов» Тома Сегева. После смерти Левина дом может быть продали д-ру Аврааму Тихо, а может быть и нет (источники сообщают разную информацию), потом он переходил из рук в руки, пока его не разрушили, и не построили вот это вот пиндосское уродство, чтоб им всем пусто было.



А вот еще одно пиндосское уродство. В сущности в Америке уже есть свой Балтимор, нахуя нам еще один в Израиле? Впрочем я уже давно, когда хожу по улицам своего родного города, родной язык, а именно иврит - не слышу. Английский, французский в богатых районах, арабский, эфиопский и немного русский - в бедных. Все нормальные люди, я так понимаю, давно переехали в Тель-Авив.



Вот так Ромема выглядит в наши дни. Надеюсь, что хотя бы те здания которые уцелели продолжат свое существование. Еще хочу рассказать вам про ментшелахов, которых на удивление можно заметить на многих домах Ромемы.



Ментшелахи (на немецком "маленькие люди") - это своего рода держатели ставней, или жалюзей, в виде мужских или женских фигурок. Их завезли в Израиль темплеры и особенно ментшелахи были распространены в немецких колониях (например в тель-авивской Сароне - http://lorien22.livejournal.com/259151.html). Ромема – из единственных районов в Иерусалиме, где можно встретить ментшелахов.



Увы, никак не мог обойтись в посте про Ромему без фотографии Центральной автобусной здании, уродства похуже любой пиндосятины. Построили ее в 2001 году, когда поняли, что старая станция уже не выдерживает нагрузки, и количества желающих смыться отсюда побыстрей. Как всегда в Израиле, строили, строили, и не понятно что построили - нагрузка та же, въехать и выехать невозможно, ужасные проблемы с экологией и выхлопными газами, пол Ромемы погробили - ну в общем все стабильно. Напротив теперь еще и железнодорожную станцию строят, кроме трамвайной, так что скоро настанет окончательный писец. Ну а мы, чтобы не заканчивать на минорной ноте, спустимся чуть вниз, и полюбуемся прекрасным видом на Лифту.



У Лифты есть своя очень занимательная история, которая заслуживает отдельно поста. А я вдруг подумал, что после своей бурной молодости, когда в Лифте тусили отнюдь не для архитектурно-археолого-исторических экскурсов, ни разу по нормальному в этой заброшенной ныне арабской деревне не был.



Надо будет обязательно исправиться, тем более что в Лифте происходит часть действия моей любимой современной израильской книги "С кем бы побегать", Давида Гроссмана. Помните, как Асафа избивают возле этого бассейна?



На этом все. До следующей встречи в эфире)
Но интригует. Второй раз натыкаюсь на такой ракурс. Короче,путешествующим надо шире открывать глаза, геологам преосмысливать / я из вторых/.